Riso alla cantonese. Involtini primavera, pollo alle mandorle e magari un bel gelato fritto. Prendiamo un menu tipico di un ristorante cinese di Roma, ma anche del resto d’Italia, accartocciamolo e buttiamolo. Quello che finora è stato proposto dalla maggior parte dei locali orientali della penisola e della Capitale non è altro che una versione occidentalizzata (e finta) della cucina cinese. Per comprenderlo è sufficiente, per esempio, prenotare un tavolo al Lamian Bar, ristorante del quartiere Ostiense di Roma.

Lo chef e proprietario è Gianni Catani, cinese d’adozione per i tanti anni passati a curiosare tra i fornelli e le preparazioni degli chef dagli occhi a mandorla. “Ho assaggiato, studiato e capito tutte le differenze delle ricette della Cina”, spiega Catani, proprietario anche del Dumpling bar di piazza Meucci, a Roma. “Ogni regione ha i suoi ingredienti e il suo modo di cucinarli – prosegue – ma prima di dire di essere un cuoco in grado di riprodurre la cucina orientale bisogna immergersi nelle loro tradizioni e culture senza pregiudizi di alcun tipo”.

Dopo anni in Cina, Gianni Catani ha deciso di tornare in Italia e portare a Roma non solo i piatti orientali, ma bravi chef cinesi. Da qui nasce l’idea di una cucina a vista in un ristorante che forse meriterebbe più attenzione nella sala, ma che di certo con la qualità delle materie prime e delle preparazioni compensa un ambiente un po’ troppo spartano (l’unico arredamento è costituito dalle gigantografie delle foto di città e paesi della Cina). Aperto da appena nove mesi, il Lamian Bar (via dei Conciatori) fa della semplicità il suo tratto distintivo. Semplicità nella sala, così come nell’abbigliamento dei camerieri. Pantaloni e maglietta, ma l’abito non fa il monaco e la cortesia e la velocità del servizio sono l’esempio di come non sia una divisa a fare un bravo cameriere.

Il nome del locale nasce dai lamian, spaghetti cinesi di origine antichissima e preparati con acqua e farina, prevalentemente nella città di Lanzhou. “Per farli però ci vuole grandissima esperienza, spesso i cuochi studiano per anni prima di riuscirci”, sottolinea Gianni Catani. L’impasto viene lavorato in modo da diventare un filone lunghissimo da cui poi si ottengono i lamian, spaghetti leggerissimi che qui vengono proposti nei ravioli o saltati in padella con pollo, verdure o manzo. Ma c’è anche la zuppa di lamian, piatto forte del ristorante, a base di lamian in brodo con manzo e verdure.

Per ordinare basta compilare una scheda che viene lasciata sul tavolo e in pochi minuti arrivano specialità come il raviolo fritto con patate rosse, ceci e una sfiziosa salsa agrodolce. Ogni ingrediente si percepisce all’assaggio, anche perché gli involucri dei ravioli, preparati a mano dagli chef cinesi del ristorante, sono leggerissimi e si sciolgono al contatto col palato. Da provare, ad esempio, il raviolo Sheng Jian Bao, preparato al vapore e griglia, o il delicatissimo ma saporito raviolo bianco di farina di riso con gamberi e castagne. Più deciso, invece, il sapore dei ravioli di manzo o maiale abbinati alla verza e da mangiare senza condimenti o con salsa di soia o agrodolce (tutte le salse sono già presenti su ogni tavolo).

Più invernali, ma preparate secondo le antiche ricette, l’anatra croccante alla pechinese e i ravioli Xiao Long Bao (con brodo) sempre con la stessa preparazione all’interno.
Aperto a pranzo e cena, il Lamian Bar è senza dubbio uno dei ristoranti etnici più autentici tra quelli aperti negli ultimi anni della Capitale. I piatti vengono serviti, come da tradizione nella cucina cinese, senza rispettare la classica divisione primi-secondi-antipasti. Un modo per assaggiare tutto, in un clima conviviale, e provare ogni vari piatti di vera cucina cinese.