Un vino riassaggiato a 12 giorni dall’apertura e ancora più buono, che sorpresa!

La Sardegna è un’isola felice, non solo perché in questo momento è zona bianca, ma per la sua intima conservazione che ha permesso di proteggere una grande biodiversità, anche nella collezione di vitigni che risultano assolutamente originali. Amo la Sardegna quasi come se fosse casa mia: la conosco e la frequento da ormai 40 anni e mi ha reso felice, in questi ultimi anni, scoprire i passi da gigante che stanno facendo i vignaioli locali. Ora, non so quando avrei potuto imbattermi nei vini di Francesco Lepori se non durante un viaggio che in questo frangente mi è inibito. Però galeotto è stato il mio ultimo libro, Del Bicchiere Mezzo Pieno, quando nella vita conta lo sguardo che ho inviato a Luigino, domiciliato in Sardegna, perché fra i cinquanta personaggi che ho preso in prestito per raccontare la storia di una vita e, di fatto, dell’enogastronomia degli ultimi 35 anni, c’erano suo suocero, Jean Valenti, tessera n. 1 dell’Associazione italiana sommelier, e un prete, don Giussani, che aveva uno sguardo serio di fronte a ogni cosa, persino a un vino, che andava «ascoltato» e rispettato come una cosa viva. Dopo aver assaggiato uno dei vini di Francesco, gli ho scritto: «Secondo me solo uno come don Giussani avrebbe colto la profondità del Caricagiola. Che va assaggiato come fa lui col Barolo 1974 descritto nel mio libro». Ma andiamo con ordine. Siamo nel nord della Gallura dove appunto c’è stato un lavoro di recupero dell’autoctono (e ormai rarissimo) caricagiola, che significa «carica molto» cioè porta molti grappoli. È un vitigno ancora a piede franco che Francesco vinifica in purezza. Lui è un agronomo di 41 anni, ma anche l’erede di un’antica proprietà agricola, votata da oltre 300 anni alla zootecnia e alla coltura della vite. Ancora oggi è l’unica azienda sarda ad allevare capi di Fassona piemontese (avete letto bene) e di Angus. Ma anche in tema vitivinicolo il solco che ha tracciato è pressoché unico, nel segno di quella biodiversità sarda cui accennavamo e del potenziale di affinamento, inespresso fino a ora. Per Francesco tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con l’Università di Sassari, da anni in stretto contatto con la scuola Enologica di Alba e in particolare con il professor Marco Rissone. Quindi l’adesione al progetto regionale «Akinas - Anticas Kastasde Ide pro Novas Arratzas de inu de Sardinna», che tradotto significa: «Antiche varietà autoctone di vite per ottenere nuove tipologie di vino in Sardegna». Il laboratorio di Francesco è così costituito da tre ettari vitati posti tra le dune marine a 200 metri dalla battigia, di fronte alla Corsica e all’Asinara, ed esposte al forte vento di maestrale. Qui ha scommesso sul recupero del materiale vegetativo già presente, come le talee di ceppi autoctoni a piede franco di 120 anni d'età. Due i vini (4mila le bottiglie all'anno) che rappresentano il successo in vigna e in cantina del progetto e che saranno ricchi di sapidità, grazie ai costanti venti salmastri e alla sabbia marina che penetra nel terreno. Ora, il rosso vede protagonista il caricagiola in purezza, uva descritta scientificamente per la prima volta nel 1962, e indicata come «varietà esclusiva della Gallura, e sinonimo del vitigno corso Carcajola». La vendemmia viene eseguita a fine settembre, prosegue una fermentazione a temperatura controllata con lieviti indigeni. Resta in bottiglia circa 3 anni prima d’essere commercializzato e il risultato, atto ad ammorbidire la ruvidezza dei tannini, è una sorta di blend ottenuta dall’annata in corso con quelle precedenti, dopo i vari passaggi in barrique. Infatti il Colli del Limbara Caricagiola 2019, dal colore porpora velato, rivela un bel tannino costante ma non invadente. Ma quello che colpisce è il naso, che sembra a occhi chiusi un prato rugiadoso in piena notte dove cogli la freschezza, ma anche note profonde di sottobosco e spezie in un effluvio balsamico che evoca l’incenso. C’è anche il frutto (la prugna), per quello che è un vino d’altri tempi, pastoso, con una leggera acidità volatile domata. In bocca è caldo (come il sangue della terra), lineare, con quella spada di acidità che ti accompagna per tutto il sorso. Un vino che stando nel bicchiere si evolve in continuazione, mostrando la sua complessità (senti anche il tè a un certo punto). Grandioso è tuttavia il Colli del Limbara «Zilvara», un taglio di uve vermentino di Gallura (70%) e galoppo (30%), altra uva autoctona, parente del galoppino francese (il viognier). La vinificazione viene eseguita a freddo esclusivamente in acciaio sui lieviti indigeni, senza malolattica, filtrazioni e chiarificazione. Ha colore giallo oro concentrato. Al naso senti la buccia di fico d’India appena colto al mattino presto e il biancospino. E ora il sorso: spaziale!!! Promette di più di quanto racconti al naso. Lo senti pieno, tanto da poterlo definire un vino da mangiare (e in abbinamento, questo, lo accosterei anche al porceddu), che termina con un finale sapido e pulito, netto. Bevendolo sembra di mangiare frutta con un cuore di acidità felice. Poi lo riassaggi e scopri la sua vena quasi dolce con le note di prugna Regina Elena che vengono fuori col tempo portando ancora freschezza. Beh, ci credete che la bottiglia aperta il 20 di febbraio l’ho riassaggiata dopo 12 giorni, con il vino avanzato al 50%, e non solo era integro, ma sembrava ancora più buono di quando l’avevo stappato? Mai successa una suggestione del genere. Grande vino, grande Francesco! Azienda Agricola Lepori Francesco Trinità d'Agultu (Ss) via Al Mare, 29 tel. 349.5362866 leporifrancesco79@gmail.com Una bottiglia di Colli del Limbara «Zilvara»: 30 euro