Sulle colline romagnole mi sono innamorato di nuovo dell’Albana

Ruenza Santandrea, presidente del Consorzio dei Vini di Romagna, mi porterà su queste colline appena possibile per entrare nel cuore del Sangiovese e di tutti gli altri vini di Romagna. E appena sarà possibile andrò anche a Casola Valsenio, perché i vini di questa nuova cantina che mi ha fatto scoprire il collega Fabio Cavallari mi hanno fatto innamorare di nuovo di una gloria come l’Albana. Le colline romagnole sono solcate da una spettacolare dorsale grigio argentea riconoscibile a prima vista, che interrompe bruscamente i dolci profili collinari conferendo un aspetto unico al paesaggio. L'affioramento, che è il più lungo e imponente rilievo gessoso in Italia, si sviluppa per 25 km e ha una larghezza media di un chilometro e mezzo. Ed è in questo anfiteatro pressoché unico, anche per condizioni geoclimatiche, che sono a dimora i circa 7,5 ettari vitati (40mila le bottiglie) della famiglia Tozzi. Qui, nel 2014, il capostipite, Franco Tozzi, imprenditore nel settore delle energie rinnovabili, ha dato inizio alla ristrutturazione dell'azienda agricola di proprietà, che contempla anche un allevamento suinicolo e 20 ettari circa di frutteto. In questo contesto, la nipote ventottenne Virginia, laureata in Lingue Straniere, si è assunta la responsabilità, con grande entusiasmo, di avviare il «progetto vino», costruendo un team molto affiatato e tutto «under 35». Punto di partenza, i nuovi vigneti a guyot dove le uve autoctone albana e sangiovese si accompagnano a pinot nero, merlot, incrocio manzoni e chardonnay. E, come tutte le aziende di nuova generazione, la scelta rigorosa è andata verso i principi della sostenibilità ambientale. Ma dobbiamo anche citare i tecnici come l’agronoma Marisa Fontana e l’enologo Emiliano Falsini che hanno accompagnato il debutto più che riuscito dei primi vini che Mario Tozzi ha dedicato ai cinque nipoti. A partire dal Romagna Albana Secco «Tantalilli» 2018, omaggio alla terza nipote Natalia. Vinificato in acciaio, ha il colore dell’oro splendente e al naso ti offre note di pesca melba, ma anche carrube e spezie. Poi avverti frutti esotici come il mango, ed evidenti note minerali. Cercando poi il frutto della passione (la passione di Virginia) mi sono trovato con la bottiglia vuota, perché questo vino si beve e si ribeve giacché in bocca è pieno, rotondo, con quell’acidità felice che si esprime proprio come in un frutto. Termina sapido e questa caratteristica ha inanellato un bicchiere dopo l’altro. Non mi è dispiaciuto neppure il Ravenna Bianco, da incrocio manzoni (ottima scelta), chardonnay e albana. Qui il colore si fa paglierino e le note al naso sono citrine (arancio). In bocca la freschezza ti invade e va fino in fondo con la chiusura sapida che deriva dal carattere di questi terreni. La versione passita di Albana, «Ally» (che sta per Allegra), nasce da una vendemmia tardiva delle uve omonime in purezza e da un successivo passimento nel fruttaio aziendale. Anche qui solo acciaio per l’affinamento e un sorso molto dolce che già il naso (uva sultanina e fichi secchi) faceva presagire. Forse un po’ troppo dolce per essere elegante, oppure troppo giovane. In ogni caso ci lavorerei ancora, mio modesto consiglio, per trarre maggiore finezza. Non ha invece bisogno di altro il Romagna Sangiovese Superiore «Iko» (Federico) 2017, vinificato in acciaio e in barrique di rovere francese per 12 mesi. Ha note cromatiche intense come quelle al naso, che sono un mix di ciliegia, grafite e spezie. Un vino austero, buono, con un finale amarognolo e una tannicità espressa che è quasi un invito a lasciar riposare la bottiglia almeno altri 12 mesi. Il Ravenna Rosso 2019 è un blend di uve merlot, pinot nero e sangiovese, è rotondo in bocca, ed ha una bella profondità con una chiusura quasi dolce dovuta all’alcol. Tuttavia il progetto virtuoso e coraggioso di Virginia sta nel pinot nero, materia non facile da domare. Ma il Rubicone Pinot Nero «Vivì» (a lei dedicato dal nonno Franco), che affina in barrique per 12 mesi, ha carattere, è molto intenso e offre note di mirtilli e grafite. In bocca tannicità e acidità ancora bisticciano e cercano un loro equilibrio. Che forse c’è di più nel «Bidibidì», un rosato frizzante metodo ancestrale (rifermentato in bottiglia) che dalla prossima vendemmia diventerà un metodo classico affinato 36 mesi. È dedicato ad Agata, la più estroversa e creativa delle nipoti di casa Tozzi. Il colore è buccia di cipolla, i profumi sono dolci ed erbacei (la verbena). A me è piaciuto per la sua anima secca e quella sensazione di castagne affumicate, di viola e di gambi di fiori. Un vino che mostra già una sua complessità, per cui sono curioso di conoscerne la versione affinata in bottiglie 3 anni. Ma non è tutto. Grazie ai numerosi insediamenti in Sicilia dell'azienda madre dedita all'energia rinnovabile, la Tozzi Green SpA, e all'amicizia con l’enologo Paolo Caciorgna, due anni fa sono stati presi in affitto poco più di sette ettari vitati alle falde settentrionali dell’Etna in contrada Moganazzi. L’età media delle vigne a dimora su terreni vulcanici ad altezze di circa 600 m, superano il mezzo secolo di vita. Un progetto che Virginia segue con grande entusiasmo e che già oggi registra la produzione di due vini top con il brand «I Turrizzi»: l'Etna Rosso da uve nerello mascalese (qui senti il tulipano e la viola macerata, ma anche note sulfuree. Mi è piaciuto molto per la sua setosa eleganza) e l'Etna Bianco, frutto della vinificazione di uve carricante. Applausi per quell’effluvio di erbe officinali e fiori di zagara. Anche questo spicca per finezza e freschezza. Prodotti entrambi in purezza, sono vinificati esclusivamente in acciaio. Brava Virginia! Cantina Tozzi Casola Valsenio (RA) via Renzuno, 16 tel. 0544.525311 www.cantinatozzi.it Una bottiglia di Albana di Romagna secco «Tantalilli»: euro 15,50