La convivialità memorabile che sa creare un buon vino

Arrivare verso sera alla Tenuta Podernovo, che porta il nome di una località del Comune di Terricciola (Pisa), è qualcosa che sorprende. A me è capitato in una giornata di settembre, coi vigneti ancora carichi di uva, per partecipare all’anteprima di un nuovo vino, il Costa Toscana Solenida, concepito dall’enologo Luca D’Attoma con sole uve sangiovese. Il direttore di questa struttura, che comprende 14 appartamenti, piscina, orto botanico e un ristorante di cucina toscana autentica, è Corrado Dalpiaz, 53 vendemmie sulle spalle e un’amicizia antica con Mauro Lunelli, essendogli stato compagno di scuola. Coi Lunelli di terza generazione, Matteo, Camilla, Marcello e Alessandro, è così: si respira un’aria di famiglia, in una gioiosa convivenza: fra loro e con noi giornalisti che siamo qui per respirare il loro atto di amore verso questa parte di Toscana, in provincia di Pisa, dove hanno scelto di investire. Arrivano tutti, chi la sera di giovedì, chi per la giornata di venerdì che ci vede al tavolo di degustazione con i vini rossi della Tenuta, prima di accompagnarli al pranzo, sempre di fede toscana, mentre la sera sarà un gioco con le pizze straordinarie di Giovanni Santarpia di Firenze abbinate alle bollicine Maximum, blanc del blanc e rosè della Maison, mentre il dopocena con le grappe Segnana è il momento di Stefano Fanticelli, il Maledetto Toscano, che ha portato la sua collezione di sigari da abbinare anche ai cioccolati di Daniele Vestri di Arezzo. E poi la sorpresa di alcuni brani di Ennio Morricone eseguiti da Stefano col flauto. Il vino è questa magia, bisogna raccontarla: si chiama convivialità memorabile. Ma veniamo ai vini che fanno parte della collezione dei fermi, tutti a regime biologico: questi della Tenuta Podernovo, quelli della Tenuta Castelbuono con la cantina Carapace a Bevagna, disegnata da Arnaldo Pomodoro e infine quelli di Tenuta Margon in Trentino, in questo caso bianchi. Le due realtà del centro Italia nascono, appena dopo l’intuizione dei bianchi trentini, sul finire degli anni Novanta, seguite prima da Marcello e ora da Alessandro Lunelli. Ogni territorio ha le sue caratteristiche, per esempio quello toscano è di epoca miocenica, per cui in vigna ancora oggi non è difficile trovare fossili di conchiglie, che poi danno i nomi ai vini: Auritea (cabernet franc), Teuto (sangiovese, merlot e cabernet sauvignon) e Solenida (sangiovese). Assaggiamo dunque cinque vini, iniziando dall’Auritea 2016 che già conoscemmo al debutto a Milano un anno fa. Ha colore rubino di bella brillantezza, al naso un profumo ampio che vien da definire «marino» e che porta a una certa intensità, con cenni di ribes nero su un leit motiv balsamico. Un vino che si affina nelle botti piccole e in bocca offre un grande impatto, ma soprattutto una verticalità che chiude con quell’accento sapido e giustamente tannico. Per l’enologo il franc è la versione più gentile fra i cabernet, ma in verità l’adattamento toscano lo rende particolare, con note erbacee quasi inesistenti se non in sottofondo. Il Teuto 2016 è più vinoso e in bocca offre quella speciale croccantezza che si gioca in un equilibrio rotondo. Senti il lampone disidratato, il mirtillo, ma poi la maturità della ciliegia e della prugna, in un’evidente speziatura fine. Assaggiamo dalla botte anche il Teuto 2018 dove si evincono le note di chiodi di garofano, che promettono una gran bella evoluzione, speziata quanto il campione precedente. Questo vino viene affinato solo in botti più grandi e ciò che esprime è la finezza che deriva dal terreno e promette una longevità importante. Ed eccoci finalmente al Solenida 2015 che viene vinificato in parte in anfora (o meglio in orcio). E qui avverti quella supremazia toscana del Sangiovese, che esprime ciliegia matura, confettura di more e amarene, ma anche cuoio e liquirizia e finanche la grafite. In bocca è generoso e filigranoso, caldo e fresco nel medesimo tempo, poiché alcol e acidità si compenetrano in quella speziatura scalpitante, che termina con un piacevole amaricante. Di tutti i vini, ma di questo in particolare, colpisce la persistenza olfattiva ampia e generosa. A sorpresa arriva anche il Teuto 2005, che a quei tempi era realizzato con sole uve sangiovese. E qui si capisce, davanti alla grandezza di questo bicchiere, la scelta di tornare a un sangiovese in purezza con il vino precedente, che ha preso un altro nome di conchiglia. Questo 2005 ha note animali calde e un equilibrio perfetto che ho definito «straordinario». Dal colore che mostra riflessi granati, emergono effluvi di frutti esotici, note minerali e quella speziatura suadente che ti fa davvero innamorare della Toscana del vino. Del resto Corrado Dalpiaz è stato il primo a portare il sangiovese in purezza in provincia di Pisa, e la sua vita professionale è tutta dedicata a dimostrare il valore di questa terra, che sviluppa vini superbi con il vitigno principe (ma principe davvero) di tutta la regione. Devo dire che mi ha impressionato questo 2005, così come il 2015. Siamo in una grande terra: da bere, da conoscere e da vivere. Alla Tenuta Podernovo tutto questo è possibile. Podernovo via Podernuovo, 13 Terricciola (PI) tel. 0587.656040 Una bottiglia di Solenida: circa 40 euro