Che buono il vino che esce dalle miniere di talco

Il vino si affina nelle botti: di legno, di cemento, nelle anfore di terracotta e poi in bottiglie messe a riposare in cantine buie, oppure in fondo al mare o nelle miniere. Il vino di questa settimana, per esempio, esce dalle miniere di talco ed è molto buono. L’idea è stata di Mauro Camusso, agronomo e imprenditore nel settore delle cave, a Barge, che ha sempre conservato i ricordi di bambino legati ai riti e ai gesti in vigna insieme al nonno e al padre. Poi, la svolta di un incontro professionale, trasformatosi presto in amicizia, con l’enologo Gianfranco Cordero, che ha provocato la scintilla giusta per dare vita a un progetto di viticoltura di qualità in questo territorio di confine, incorniciato dalla sagoma del Monviso. Ha così inizio, solo 10 anni fa, un lavoro di recupero e di reimpianto di nuovi vigneti, a partire proprio da quei pochi filari di proprietà. Autin, il nome scelto per la cantina, in piemontese identifica infatti una piccola vigna. L’elemento distintivo è stato quello di puntare sui vini bianchi e sulle bollicine, impiantando così uve inedite per il territorio dell’areale pinerolese, quali riesling, sauvignon blanc, pinot nero, oltre alla mitica malvasia moscata e al raro autoctono bianc vert. Quindi la decisione di affinare gli spumanti nelle miniere di talco dell'Ecomuseo della Valle Germanasca, le più importanti ed estese d’Europa. Qui, il buio millenario, la temperatura costante di 10°C e l'umidità fissata sull’80/90%, rendono queste cavità sotterranee uno scrigno per far maturare bene il contenuto delle bottiglie. Oggi, Mauro segue circa otto ettari vitati (35mila le bottiglie) in regime biologico e sostenibile, a dimora su terreni di origine morenica con miscele di ghiaia e di argilla nei comuni di Bibiana, Barge e Campiglione. Nella loro cantina, l’ingresso non poteva che essere segnato da una grande bottiglia in pietra, a indicare le due anime di questa azienda, dove è coinvolta anche la figlia Elisa. Iniziamo l’assaggio con il vino bianco autoctono, il Verbian, ottenuto dalle rare uve bianc vert. Il colore è di un paglierino carico e trasparente, con una nuance delicata e aromatica. In bocca è piacevole la fragranza che si dipana su un’acidità diffusa. È molto secco, sapido al finale, ma con la coda pregnante di quella freschezza viperina. Molto interessante il Pellengo, frutto di uve riesling renano che mostra un paglierino ancora più concentrato e brillante. Al naso senti profumi di frutta matura bianca, anche esotica (può essere il paw paw, banana di montagna coltivata dai Bianciotto a Bricherasio?). In bocca è filigranoso, con un sorso pieno e un’acidità salata, se così si può dire, mentre il naso sprigiona ancora note minerali e di idrocarburi. «Tanta roba» ho scritto sul mio taccuino, facendo i complimenti a Mauro ed Eli. Il Cupa D’Or è invece un sauvignon blanc che offre i descrittori tipici del vitigno, ma anche la pesca. È fine, meno armonico dei precedenti, e comunque un sauvignon fra i tanti (meglio puntare allora su un baratuciat...). La distinzione era dunque sui primi due, che comunque m’hanno dato l’idea che questa sia una terra di vini bianchi. Ed eccoci alle bollicine. Il primo è Eli Brut (pinot nero, chardonnay e bianc vert), un pas dosè paglierino che sta 30 mesi nelle miniere di talco, in assenza di luce. E qui davvero mi colpisce quella nota di miele al naso, unica, che emerge da un perlage cremoso, fitto, con un’acidità lunga che ti insegue fino in fondo. Anche qui ritrovi le caratteristiche dei bianchi: secchi e sapidi. L’Eli brut leggermente dosato è più rotondo del precedente, che tuttavia continuo a preferire. L’Eli rosato, prodotto nei vigneti di Fenile-Campiglione (dove c’è anche una trattoria superba, Le Arcate), ha colore buccia di cipolla e mostra freschezza già al naso. Termina con una nota amaricante. Ora si passano in rassegna i rossi, iniziando dal rosato (barbera, chatus, avarengo, neretta cuneese, freisa). È piacevole, soprattutto la delicata nota aromatica e il timbro di freschezza. Il Finisidum è la versione in rosso coi medesimi vitigni e dal colore rubino senti una nota caramellosa. Un rosso piacevole, che l’enologo ha curato nel migliore dei modi, così come El Merlu, da sole uve barbera, che ha profondità ma anche equilibrio in divenire. Due altri rossi sono il Renero, un pinot nero dalla nuance aromatica immediata, con una trama di tannini fini, e il Nebbiolo, che mostra la medesima finezza, ma anche un amaricante predominante. Che dire? I bianchi stravincono sui rossi, anche se va dato atto all’enologo Cordero di essere un grandissimo professionista perché in tutti i vini ha tratto il massimo della propria espressività, portando alla luce, sempre e comunque, un prodotto buono. La perla tuttavia è quella finale, il Passi di Giò dedicato al cugino Giorgio prematuramente scomparso, con il quale Mauro mise le basi del progetto vitivinicolo. È un passito che nasce da una vendemmia medio tardiva di uve malvasia moscata, poste a passire su graticci fino a fine febbraio. Quindi, la vinificazione e l'affinamento di almeno un anno in barrique di secondo passaggio. E qui, nel campione 2017, ho provato un sorso fra i migliori d’Italia di quest’anno. Dal colore giallo oro brillante senti salire al naso la crema pasticciera e il miele. In bocca è grandiosa la sua rotondità, tanto da sentirlo grasso, ma assolutamente mai stucchevole, giacché l’acidità lo sorregge su altezze gusto-olfattive davvero esemplari. Grandissimo vino da meditazione, resta la prova provata che coi vitigni autoctoni spesso si vince (al netto di quel riesling affascinante). Malvasia moscata per tutta la vita! L'Autin Barge (Cuneo) via Sant'Agostino, 40 tel. 0175 346271 - 335 205440 Una bottiglia di Passi di Giò da 375 cl: euro 25