Tutti pazzi per il Timorasso. Rischiava l’estinzione e ora conquista vignaioli e pubblico

Tutti pazzi per il Timorasso. E chi se lo aspettava che questo vino da uve quasi in via d’estinzione (la «timuassa», veniva chiamata in loco) attirasse gli investimenti delle cantine di Langa? È la realtà odierna, dove una decina di forestieri ormai hanno investito su quell’uva bianca che il padre di Walter Massa, Augusto, conservava nel suo vigneto, quasi come un vezzo per mangiarne come uva da tavola. Sennonché Antonella Bocchino, a metà degli Anni Ottanta, decise di fare una linea di grappe da vitigni rari. E fra le cinque grappe, quella che stupì tutti alla presentazione ufficiale nel febbraio del 1986 (io c’ero!) fu proprio la grappa di Timuassa che ricevette immediatamente gli elogi di Luigi Veronelli. Walter Massa, dal canto suo, si trovò un vino in cantina che era qualcosa di spettacolare. E da lì partì l’epopea di questo Bianco che di fatto ha acceso una luce nella terra dei Colli Tortonesi, dove anche i rossi hanno una certa stoffa. Ora, i produttori di Timorasso sono diventati tanti e come accade sempre in questi casi, c’è una rincorsa alla distinzione, applicando tecniche in vigna e in cantina di diversa natura. Confesso che negli anni nessun produttore di questo vino mi è sfuggito. E quella bottiglia di Walter Massa datata 1993 e aperta solo a inizio anno mi ha stupito oltremodo per l’integrità. Ma appena dieci giorni dopo, ad Assisi, durante un incontro coi produttori dell’Associazione Vini Veri, ho scoperto Andrea Tirelli che, nel novero dei produttori di Timorasso, sinceramente mi mancava. Andrea, classe 1975, originario del Torinese, si definisce un vignaiolo autodidatta e sperimentatore. Ma è anche uomo di scelte e di terra. Non stupisce perciò che all'età di 27 anni abbia colto al volo l’occasione di prendere in mano le redini dell’azienda agricola di suo zio a Costa Vescovato e di iniziare una second life in mezzo alle vigne. Una convinzione su tutte, quella di salvaguardare con rigore proprio queste ultime, applicando i dettami del biologico e del biodinamico secondo i preziosi insegnamenti in campo dell’amico Giulio Moiraghi, enologo ed agronomo. Ed è così che Andrea «interpreta» ogni vendemmia a seconda dell’andamento del ciclo naturale della stagione, lungo i quattro ettari vitati di proprietà (8 mila le bottiglie). Tra i filari non pratica nemmeno la concimazione, ma esegue solamente i sovesci ad anni alterni, una tecnica naturale che permette di arricchire il terreno di sostanza organica tramite interramento di leguminose, graminacee e quant’altro. Passiamo quindi ai vini, ottenuti da uve autoctone e vinificati in cemento e vetroresina, senza utilizzo di acciaio e legno. Emerge prepotente il Derthona Timorasso 2016, frutto di una breve macerazione sulle bucce e di 3 anni di riposo sui lieviti in vasche di vetroresina. Ha colore ambrato, e le note fruttate ricordano le albicocche e le pesche (di Volpedo naturalmente). È un Timorasso che sprigiona tutta la sua complessità, con sfumature di miele di castagno ed erbe officinali; ha un impatto rotondo e quasi dolce ma poi chiude secco con il suo accento minerale. E ti colpisce. Dei suoi bianchi mi ha sorpreso anche il Colli Tortonesi Cortese «Muntà» 2016, che segue una breve macerazione prefermentativa sulle bucce di 48 ore e fermentazione spontanea con lieviti indigeni. Due anni sulle fecce fini in cemento con frequenti bâtonnage e sei mesi di bottiglia per un vino dal colore oro antico brillante che al naso mostra una carezza di camomilla. In bocca lo senti vivo con note di frutta sotto spirito e un’acidità volatile che si percepisce in maniera netta. Poi c'è il cru «Terra Pura» 2013 da uve barbera in purezza, vinificate con una macerazione di tre settimane in cemento con frequenti rimontaggi e follature; dopo la svinatura, altri due anni in cemento e dodici mesi in bottiglia. Quindi il «Druid» 2016, un rosso da uve freisa con fermentazione spontanea su lieviti indigeni, macerazione di due settimane, rimontaggi e follature in diminuzione fino alla svinatura. Infine, due anni di riposo sulle fecce fini in vasche di vetroresina. Ora, se sui bianchi l’ascolto del vino mi ha dato davvero qualcosa di inedito e di interessante, sui rossi ho qualche riserva, avendo fatto fatica a trovare un equilibrio soddisfacente. Tuttavia non demordo, perché questo vignaiolo ci sa fare per cui tornerò e riassaggiare i suoi vini, che sono diversi a ogni vendemmia, per cui è ben difficile inquadrarlo solo in un paio di occasioni di assaggio. Ancor più pensando ai Rossi di tanti suoi colleghi (Pomodolce e Vigneti Repetto fra i miei ultimi assaggi) che hanno fatto esprimere il valore di queste terre, dove si allevano viti a freisa, dolcetto, croatina e barbera. Andrea Tirelli Costa Vescovato (Al), via XX Settembre, 41 tel. 340 2326134 Una bottiglia di Derthona Timorasso 2016: euro 25