A Torino un signore d’altri tempi. Il suo Barolo indossa l’abito della festa

Franco Maria Martinetti, detto Martino, è un signore d’altri tempi che ha un mantra tutto suo: si chiama eleganza. Lo è nel vestire, lo è nelle amabili conversazioni, lo è nell’amicizia che lui coltiva con cene di degustazione riservate al Gaf (gruppo alcolisti felici), dove si passano in rassegna le bottiglie più esclusive del mondo. E poi «Martino» vinnaiolo è un sarto, nel senso che cerca la stoffa migliore per cucire un vestito ovviamente elegante. Cresciuto dentro l’amicizia con Riccardo Riccardi, conte di santa Maria di Mongrando, ha fatto spesso le «meno venti» a casa di Giacomo Bologna, dove il rito della cena insieme finiva immancabilmente con il canto, come nel Pranzo di Babette. Lui aveva cuoche predilette: Lidia Alciati, Ornella Cordero della Fioraia di Castello D’Annone e Luisa Valazza del Sorriso di Soriso; le ultime due le frequenta ancora, dialogando nei minimi particolari sulla fattura di una ricetta, mentre da Lidia ci siamo ritrovati tante volte, con il figlio Guido (il fondatore di Grom) sulle gambe, anche lui coinvolto in quelle serate magnifiche e surreali, «apofantiche» le definiva il conte Riccardi, mentre il barone Biino cantava le litanie dell’Ottocento piemontese mutuate dal Brofferio. Ha una cultura infinita, in quanto a viti e vino e non si contano i suoi viaggi in Francia dacché ogni autentico monferrino-piemontese (Martino è astigiano, originario di Piovà Massaia) anche Oltralpe si sente a casa. Per lui il vino rosso è la Barbera, rigorosamente al femminile e non chiedetegli il perché, a meno che non vogliate sentirgli sciorinare a memoria citazioni del Carducci («generosa Barbera bevendoti ci par d’esser soli in mare sfidanti una bufera»), del Pascoli («serba la tua purpurea Barbera») e di Nino Costa («cantuma le glorie delle barbeire neire»). Come e quando ha iniziato a produrre vino lui, che di mestiere è un raffinato pubblicitario, è un mix fra ricordi di famiglia ed emulazione dei più grandi. Corre l’anno 1972 quando esce con la sua prima Barbera. Nel 1984 debutta invece la Barbera d’Asti affinata in barrique, proprio come quel Bricco dell’Uccellone firmato da Giacomo Bologna due anni prima. La Barbera d’Asti «Bric dei Banditi» esce nel 1993, sempre con uve acquistate a Nizza Monferrato, ma senza affinamenti particolari. Cosa che invece subisce il Monferrato rosso Subric, uvaggio di barbera e cabernet sauvignon, nato nel 1988. Affascinato dai vini piemontesi, ha sposato il Bianco, con il Gavi del cru Minaia, che produce dal 1985, con la provocazione, allora, dell’affinamento in piccole botti. Di questo bianco ho assaggiato diversi campioni invecchiati (molto meglio in magnum) che rendono giustizia alla vocazione di un grande vino bianco piemontese. Ma Martinetti s’è buttato subito anche nell’avventura del Timorasso (dal 1998 si chiama Martin) elevandolo anche questo in barrique, benché dal 2006 ha ceduto alla versione più nature, uscendo con il Biancofranco. Nei primi anni del presente secolo ha prodotto anche il vino della sua zona, il Freisa battezzato Lauren (grandissimo vitigno molto simile al nebbiolo) e la Croatina (Giorget) nel 2003, salvo poi abbandonare il campo nel 2008 (e questo sarà difficile perdonarglielo). Ma non è finita, perché nel 1997 aveva già fatto il salto di viola e liquirizia producendo il Barolo Marasco, con uve di Barolo e poi di Serralunga. E infine, nel 2000, due Metodo Classico Brut da uve pinot nero e chardonnay (un bianco e un rosè che portano entrambi il nome di «Quarantatrè») affinati in bottiglia per 156 mesi (13 anni) sui lieviti, con un liqueur d’expedition realizzato con un Bas Armagnac del 1943, anno della sua nascita. Ora, per La Stampa fummo i primi a raccontare l’uscita del suo Timorasso (che aveva un profumo di talco tanto da chiedermi se c’era una donna che vagava nella stanza dove stavo degustando) e poi del Barolo 1997, che mi inchiodò al bicchiere, la prima volta, per 20 minuti, portandomi all’esperienza unica dell’ascolto del vino. Parlo dunque di Martino, oggi, perché ho assaggiato i suoi vini in solitudine (finalmente, dopo decine di bevute a cena con lui e gli amici, dove addirittura mi mise fuori gioco abbinando il suo Barolo a una sublime bagna caoda cucinata da Marzia Riccardi). Inizio dal Colli Tortonesi Timorasso «Biancofranco» 2018 che ha un colore paglierino carico e subito al naso spiccano fiori, spezie e infine idrocarburi. Ha un piacevolissimo equilibrio con un finale amarognolo, ma tutto giocato su un perfetto e intrigante equilibrio. Il Colli Tortonesi Timorasso «Martin» 2018 è invece tutto di più. Lo è il colore giallo oro intenso, ma pure le note tipiche di idrocarburi sono più intense. Le note citrine ricordano l’arancia amara e candita. E poi la speziatura qui si manifesta ancor più intensa tanto da sembrare di aver mangiato una marmellata di arancia in una colazione inglese. Il finale amarognolo saluta un grande vino che ha ancora tempo per affinarsi ulteriormente. Glorioso è poi il Gavi Minaia 2018 che ha un giallo oro che spicca più degli altri in brillantezza. Al naso senti banana e frutti esotici accarezzati dalla freschezza del legno. E un bianco imponente, complesso con un suo finale sapido. Per curiosità, dalla mia cantina ho prelevato e aperto un Gavi Minaia 1999 e mi ha dato un oro antico e al naso note di pasta di mandorla e banana (pazzesca la sua persistenza dopo 21 anni); il finale è acidulo e ancora intrigante e vira verso l’amaro. Una longevità pazzesca, che tuttavia non ho riscontrato nel Martin 2000 e 2002, mentre il 2001 aveva ancora le sue belle note floreali. Eccomi ora alle prese con i vini rossi. Il Monferrato rosso Sulbric 2016 è una passeggiata in un bosco, con tutta la sua freschezza vegetale da cui spicca una rosa intensa. Anche in bocca confluisce tutta questa freschezza, ma alla fine è un vino dove vince sempre l’acidità della Barbera. E allora eccoci alla Barbera d’Asti superiore «Montruc» 2016, dove la viola e la rosa diventano reali e predominanti. È una Barbera tuttavia austera, di corpo, dove l’affinamento in legno vorrebbe contenere l’acidità che invece si impone con la sua freschezza. Il gran finale è dunque col Barolo «Marasco» riserva 2012. Ha colore rubino trasparente con riflessi aranciati. Al naso ti coglie un effluvio di frutta abbondante, proprio come una ciliegia, ma subito dopo subentra la liquirizia. E il profumo è nobile, fine, elegantissimo (come Martino). Non riesci a staccare il naso dal bicchiere: un bouquet che è come un fiume in piena: note fruttate che poi lasciano lo spazio a quelle speziate dolci, alla mora e liquirizia. L’alcol spinge la frutta e l’amaranto. In bocca è finissimo, fresco e tannico e quella liquirizia, che ricorda la goccia di Chopin, torna sul finale allappante e placido. A margine del mio taccuino, dopo l’assaggio del giorno dopo ho scritto: «Frutta sotto spirito e cenere, ma poi senti proprio la marasca con il suo nocciolo. Sembra un ratafià». Ma è solo un Barolo, che ha messo il vestito della festa. Franco Maria Martinetti via San Francesco da Paola, 18 Torino tel. 011.8395937 Barolo «Marasco» riserva 2012: euro 80