Un passito dai Castelli

Difficile da addomesticare e «selvatico» come le terre pietrose in cui nasce. È il cesanese, storico vitigno autoctono del Frusinate, citato in epoca antica da Plinio Il Giovane. Se ne parla poco, è vero, maa noi è bastato degustare alcune bottiglie di una realtà vitivinicola gestita da tre soci (Vincenzo Ciprani - il factotum -, Cantina Sociale Cesanese del Piglio e Antonella Lauretti) per comprenderne l’eccellenza. Dietro a questo sodalizio di forze ed esperienze, l’unico intento è proprio quello di dar corpo a queste preziose uve. Straordinario è il risultato del Cesanese Passito 2005 Lacrima Rossa, da una vendemmia tardiva (seconda decade di ottobre) delle omonime uve, subito poste in plateau all'interno di un fruttaio areato in modo naturale fino ai primi mesi dell’anno successivo; quindi la fermentazione a temperatura controllata in acciaio e l’affinamento in barrique di secondo passaggio per almeno 18 mesi. Dopo l’imbottigliamento, il vino ha colore rosso sfumato, al naso è molto intensa la nota di prugna appassita, in bocca il sorso è vellutato, dolce, equilibrato, fresco e piacevolissimo. Dai ventidue ettari vitati coltivati a cordone speronato (120 mila le bottiglie), siti nelle colline che circondano Anagni e Piglio, spazio anche per un altro vino top: il Cesanese del Piglio Vigne Nuove 2005, prodotto solo nelle annate migliori: ha colore rubino intenso, note di sottobosco, mentre in bocca risulta secco, di corpo, con evidenti nuance di amarena matura. Fa il paio con il gemello Cesanese del Piglio Casal Cervino, affinato però, come da tradizione, in botte grande. Infine un bianco, che si presenta assai corposo, caratterizzato da un bel colore giallo ambrato: Passerina del Frusinate 2007, da una vinificazione in acciaio di uve passerina (75%) e malvasia puntinata (25%). Non so chi ancora, davanti a questi vini che mostrano gli attributi, abbia il coraggio di evocare «i vinelli dei Castelli». Qui siamo di fronte a un vero rinascimento enoico.