Le scuderie

Rivive qui il culto della cena “dopoteatro”, con il Ponchielli a due passi. E’ cremonese anche lo chef Cristian Conti, ma con un curriculum poliedrico e importante. Le volte che sovrastano la sala sono cornice di una cucina di ricerca estrema che non dimentica elementi di territorio, come i ravioli del plin al cappone o i ciccioli che entrano nel mantecato di riso con scampi lamponi. Un tempo che corre veloce nei secoli, nel contorno inconsueto di un antico stallo per i cavalli, divenuto elegante quinta di scena

Il violino

L’innovazione parte sempre dal territorio e ne mette al centro gli ingredienti: ne sono esempio il risotto alla zucca e mostarda, ad esempio, o quello più estremo con il torrone, che riesce a dovere nell’equilibrio dolce-salato. Anche il tradizionale bollito si introduce clandestino in un raviolo con il suo bagnetto verde; castagne e caffè accompagnano il petto di piccione. Eleganti sala e servizio. A due passi dalla bellissima cattedrale 

Antica Locanda Bissone

Mezzo millennio di storia ininterrotta, tanta passione e una cucina che dà propulsione al naturale salto nel tempo, mettendo al centro i sapori più classici: marubini in brodo e risotto al pistom e, tra i secondi, lingua di vitello con salsa verde o bollito misto. Immancabile l’assaggio della mostarda. Una cucina avvolgente; la bravura e il racconto dello chef patron fanno il resto

Hosteria 700

La sala rossa è elegantissima, quasi un teatro dove la cucina viaggia armonie iperclassiche, con la costante del “ben fatto e curato”: il programma cita in ouverture la “sinfonia della terra cremonese” con salumi e mostarda, poi viaggia tra il rigore dei marubini e l’estro delle crespelle di torrone con fonduta di provolone. Per il piatto forte, si rende omaggio a Ugo Tognazzi e alla “faraona dicembrina” citata nell’Abbuffone. Semifreddo al torrone per il gran finale 

Osteria la sosta

In pieno centro storico, con tutti gli elementi della storia gastronomica cremonese a fare da calamita: il cotechino, i marubini ai tre brodi, i tortelli di zucca e un’antica ricetta di gnocchi che affonda le radici in pieno Seicento. Sabato e domenica i bolliti arrivano a carrello, con i sei tagli, le salse e la mostarda. Una cucina schietta e sostanziosa, proporzionata con uno stile classico e senza orpelli in sala

Vitium (Crema)

“Ricostruire con consapevolezza” è il mantra dichiarato di Michele Menchillo. La cucina è marcatamente artistica, puntigliosa nel dettaglio e nella ricerca di equilibrio. Il cortocircuito passato-futuro si gioca, manco a dirlo, in un antico palazzo del XII secolo: tanto mare in carta, ma non manca un’attenzione amorevole per il territorio, che anzi è evidente nei “ravioli, ragù alla genovese Salva cremasco, mostarda di zucca”. Si rintraccia un doppio binario ruvido e nobile anche nel riso con topinambur, escargot e ciccioli. Un’eleganza a tutto tondo collega sala, cucina e servizio.

In foto i ravioli al ragu genovese e mostarda di zucca

Naso rosso (Crema)

Il mini-burger con pasta di salame, ideato per l’aperitivo, condensa i canoni di una cucina vivace e colorata, che sa smarcarsi dal rigore della tradizione per approdare su interpretazioni più fantasiose. Il risotto alla zucca e i tortelli lasciano quindi spazio al piglio più conturbante del “merluzzo carbonaro”. Proposte più easy trovano spazio nel nuovo bistrot in via del Macello (dove, invece, è da provare il panino “cremasco” con pollo ruspante e formaggio Salva). Moderno, accogliente, mai banale

Trattoria dell'Alba (Piadena)

Un tempio del classico, con l’attrattiva più che collaudata di una cucina solida e sagace, che svolge ininterrotto servizio dal lontano 1850. Lardo, salumi, marubini ripieni di stracotto, poi l’oca in terragna, l’anatra cotta sotto cenere e la torta sbrisolona. Ma sono soprattutto i tortelli di zucca a far da polo d’attrazione: qui, infatti, seguono una rara ricetta che contempla il soffritto di pomodoro dolce. Si va (piacevolmente) anche fuori confine con una cantina ben rifornita di bolle francesi

Via vai (Bolzone di Ripalta cremasca)

La cucina di Stefano Fagioli è l’evoluzione, con estremo rispetto, di una cucina sostanziosa e di memoria. Oste per vocazione e passione, unisce la semplicità del passato (i rigorosi tortelli cremaschi, il riso e rape, oppure minestra di riso e fegatini) a nuove creazioni divenute di culto, come il coniglio ripieno di pipetto (verza stufata, burro e Parmigiano). Cantina ben rifornita, attenta a valorizzare il piccoli produttori del territorio e non solo.

In foto i tortelli cremaschi

La pedrera (Soncino)

C’è una pura sperimentazione nella scommessa visionaria lanciata da Luca Zuterni e Mara Gualina. Dal passato, negli anni, sono arrivate rivisitazioni come i tortelli di alga spirulina o il midollo ritto, caviale di balsamico, gel di limone, insalata e perle di pomodoro. Oggi, invece, c’è in carta il lomo di baccalà con le quattro polveri di peperone, cavolo viola, carota e cipolla bruciata. Un viaggio dimensionale in un ristorante ipermoderno anche nella concezione architettonica, che rompe (bene e a tutto tondo) ogni schema