Era il 1962, quando Giorgio Lungarotti decise che la sua passione per il vino non sarebbe potuta rimanere soltanto una proiezione personale. Ma non solo questo: che la sua visione del mondo enoico, il suo approccio al contesto agricolo, il rispetto sia per la cultura sia per l’ambiente, da sempre caratterizzante il suo pensiero, in cuor suo avrebbero dovuto fare proseliti, essere strumento di cultura e rimanere testimonianza ineludibile del progresso intrapreso dall’uomo nella produzione e nella diffusione del nettare di Bacco.

Nasceva così, in quel di Torgiano, nell’Umbria perugina, l’azienda a cui avrebbe dato il suo nome, realizzata con l’aiuto della moglie Maria Grazia: ancor oggi a capo della Fondazione Lungarotti e dei Musei del Vino e dell’Olio, ad essa collegati. Un percorso che avrebbe condotto, sotto la direzione delle figlie Teresa Severini (dal primo matrimonio di lei) e di Chiara Lungarotti, amministratore delegato, ad una diffusione planetaria: grazie ai 250 ettari di vigna (comprensivi delle tenute di Torgiano e di Montefalco), a circa 2 milioni e mezzo di bottiglie, alla produzione di 29 etichette e a una distribuzione in oltre 50 nazioni.

Se l Musei del Vino e dell’Olio, assolutamente da non mancare, raccolgono reperti e opere d’arte in alcuni casi davvero preziosissimi; se l’ospitalità è altro elemento imprescindibile, nella filosofia aziendale, da cui un albergo a 5 stelle (Le Tre Vaselle), un agriturismo, un ristorante e un wine bar, è soprattutto sul vino che debbono però convergere le massime attenzioni.

Su un’etichetta, in particolare, fra quelle che hanno fatto la storia del vino italiano moderno. Dal Rubesco, infatti (dal latino rubescere, “arrossire”), di cui proprio quest’anno ricorre il cinquantenario del riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata, muoveva poi una Riserva (divenuta DOCG), il Vigna Monticchio: che avrebbe esordito nel 1964 e la cui 2011, attualmente in commercio, arriva da 12 ettari di sangiovese in purezza, dopo una macerazione sulle bucce di 4 settimane e un affinamento, fra legni grandi e piccoli, di un anno, prima di passarne ulteriori 5 in bottiglia. Il naso propone toni di amarena, mirtillo, ribes, visciola, prugna, humus e spezie delicate, dovute a un legno modulatissimo. In bocca, nonostante le spalle larghe, risulta di grande serbevolezza: elegante, ampio ma equilibratissimo, organoletticamente luminoso e dal tannino di compiuta finezza.

Impossibile però, davanti a un campione del genere, non provare a riassaggiare un’annata monumentale del suo percorso, ancora disponibile in cantina, che risponde al millesimo 1977: un fuoriclasse assoluto, che allora viveva anche di un’aggiunta di canaiolo, al momento della vinificazione, e di un anno e mezzo di rovere di Slavonia. Sarebbe stato commercializzato solo nel 1986, dopo un affinamento nel vetro dalla pazienza ben ricambiata. Tant’è che ai giorni nostri si rivela ancora carico, espressivo, tonico, evoluto ma nobilissimo: un caposaldo della nostra enologia.