La gastro-diplomazia e la promozione dell’Italia

Gli italiani hanno le potenzialità per conquistare le simpatie (e i portafogli) di tutti nel mondo. A patto di imparare a usare al meglio il soft power che deriva dalla fama della cucina made in Italy. A dirlo è Andrea Goldstein, managing director di Nomisma, in occasione dell’incontro a Bologna sulla gastro-diplomazia organizzato dalla Società di studi economici in collaborazione con Maeci. Se il soft power è la capacità di convincere le persone in maniera dolce, facendo leva su valori condivisi, suggestioni ed estetica, la gastro-diplomazia per gli italiani non dovrebbe avere segreti. Dovremmo poter essere i Cavour della tavola, i Richelieu dell’agroalimentare. Invece su certi tasti siamo un po’ indietro rispetto ad altri Paesi. Solo per fare degli esempi, il Giappone ha da anni pensato un sistema di certificazione per i ristoranti giapponesi nel mondo, il Perù ha registrato il brand “marca Perù” da apporre a qualunque cibo di produzione nazionale, la Corea ha pianificato la penetrazione commerciale in mercati prioritari e sta associando sempre più la sua cucina al concetto di salubrità, la Francia ha da sempre un’alta considerazione di produttori e cuochi tanto che molte star della cucina, da Escoffier a Pierre Hermé passando per Paul Bocuse sono state insignite della Legion d'Onore. Allora, preso atto che “La concorrenza per conquistare menti e portafogli in tutto il mondo passa sempre di più da piatti e stomaci – afferma Goldstein – è necessario promuovere attraverso la cucina e quindi il life style l’immagine del nostro Paese. La gastro-diplomazia allora ha una doppia funzione: accompagnare lo sviluppo di opportunità economiche e commerciali e contribuire alla costruzione di un immagine nazionale e di soft power che influenzi la percezione dell’opinione pubblica estera. “Paese del cibo, della buona cucina e della dolce vita, l’Italia – sottolinea il managing director – si è dotata di una strategia formale di gastro-diplomazia solo di recente, in particolare con la firma del Food Act”, l’accordo tra cuochi-pasticceri-pizzaioli-produttori con il MIpaaf. A fine novembre 2016 si è tenuta la prima Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, sul modello di iniziative simili che altri paesi che si vantano della propria cucina, realizzano da vari anni. Per l’appunto la Francia probabilmente è stato il primo paese a dotarsi di una strategia di diplomazia culinaria, più di due secoli fa, ma nell’ultimo decennio si sono moltiplicate le iniziative di gastro-diplomazia. Al convegno bolognese, diplomatici di tre paesi (Francia, Giappone e Perù) presenteranno le rispettive esperienze, che Nomisma ha analizzato insieme ad altre (Corea, Spagna, Tailandia e Commissione Europea). Sempre più anche l’Italia deve puntare sul suo prestigio, che non è affatto poco. Basta un esempio su tutti: “Quando Renzi è andato alla Casa Bianca in ottobre, il menu ha celebrato il meglio della cultura italiano e italo-americana (dai ravioli di patate burro e salvia, all’insalata di zucca e pecorino fino alla crostata di mele e gelato fiordilatte ndr.)”; osserva Goldstein, “mentre due anni fa, ospitando Hollande, Obama gli ha servito una bistecca – presidenziale, ma pur sempre bistecca!”. Segno che la cucina italiana nel mondo è già simbolo di uno stile alimentare ma soprattutto di vita, identitario, riconoscibilke, amato (anzi invidiato). Sta adesso agli attori del mondo dell’agroalimentare, in collaborazione con gli chef che rappresentano la nostra cultura (non solo gastronomica), mettere a frutto tutto questo softpower. E superare alcune evidenti difficoltà: per esempio, anche se l’Italia è il quarto paese al mondo per numero di ristoranti con le 3 stelle Michelin – preceduto da Giappone, Francia e Stati Uniti – ci sono solo due 3 stelle di cucina italiana all’estero (8 e ½ Bombana a Hong Kong, e Paolo Casagrande in Spagna), mentre i 3 stelle francesi all’estero sono 19. Inoltre, nei grandi ristoranti di paesi non produttori di grandi vini, si beve soprattutto francese (10 volte il numero di bianchi rispetto ai vini italiani, “solo” cinque volte per i rossi) e il prezzo medio di una bollicina francese è cinque volte quello dei nostri pétillants. Infine, nelle grandi città dell’Anglosfera (New York, Los Angeles, Chicago, Londra e Toronto) anche se il cibo italiano non teme il confronto con quello francese per qualità del cibo (secondo la guida Zagat, i migliori italiani hanno pressoché la stessa nota di qualità dei migliori francesi), per “décor e servizio” i ristoranti italiani perdono la gara. Tutte criticità su cui riflettere.