Ci sono luoghi comuni duri a morire. Se dici Chianti ti vengono subito in mente quelle colline benedette dal sole dove vengono prodotti vino e olio universalmente conosciuti. Quando pensi al Mugello lo associ ai marroni, al latte fresco e ai formaggi che arrivano dai numerosi allevamenti zootecnici, al pane. Eppure la coltivazione della vite era già diffusa fin dal tempo degli Etruschi in questo comprensorio e nel Rinascimento i vini mugellani erano apprezzati più di tante zone oggi molto in voga.

A partire dagli anni Novanta si è avviata una fase di rilancio sul fronte enologico e grande spazio è stato dato all’introduzione di vitigni alloctoni e al recupero di quelli già esistenti ma in abbandono. Sfruttando al meglio le potenzialità che la terra di Giotto e del Beato Angelico offriva, si è arrivati a disegnare una nuova mappa della viticoltura dove accanto ai tradizionali Sangiovese, Malvasia e Trebbiano si sono aggiunte altre varietà ritenute impensabili fino a poco tempo fa. Ecco così che i produttori locali hanno giocato la carta del Pinot Nero e del Merlot, dello Chardonnay e del Muller Thurgau solo per citare alcuni casi. Una scelta che sta dando ragione a chi ha deciso di recuperare l’antica tradizione senza precludersi la possibilità di percorrere altre strade. Il numero di nuovi viticoltori ha iniziato a crescere nell’ultimo ventennio come dimostra la nascita, dieci anni fa, dell’associazione Appennino Toscano Vignaioli Pinot Nero dove i mugellani fanno la parte del leone.

Certo, i numeri sono ancora contenuti rispetto al giro d’affari di altre zone vinicole in Italia e all’estero ma lasciano ben sperare per il futuro del comprensorio. Forse l’azienda più nota è il Podere Fortuna sia perché qui si produceva vino già nel 1465 quando il proprietario della tenuta era Lorenzo Il Magnifico, ma anche perché è stata tra le prime aziende che negli anni Novanta hanno puntato sul rinascimento vinicolo mugellano. Oggi Podere Fortuna conta 6 ettari piantati a vigneto, principalmente Pinot Nero e solo in piccola parte Chardonnay e produce circa 25mila bottiglie all’anno di vini Igt: i tre rossi Coldaia, Fortuni e Selezione 1465, il bianco Greto alla Macchia e il Rosè. L’azienda di Scarperia e San Piero ha avviato inoltre la conversione al biologico.

Ad aprire la strada in Mugello al più nobile ed elegante dei vitigni è stato però Paolo Cerrini, oggi titolare dell’azienda agricola Il Rio a Vicchio: prima di reinventarsi come agricoltore era orafo a Firenze. “Era l’inizio degli anni Novanta e avevo un piccolo appezzamento - ricorda -. Il Sangiovese purtroppo non arrivava mai a maturazione per le condizioni climatiche, così chiesi all’amico e grande esperto di vini Marco De Grazia cosa potessi piantare e lui mi consigliò Pinot Nero e Chardonnay, a cui con il tempo ho poi aggiunto Sauvignon Blanc. Ogni anno, per ringraziarlo, gli portavo una bottiglia del mio vino ma i commenti non erano lusinghieri. Nel ’97, con mia grande sorpresa, ricevetti una sua telefonata: mi disse che aveva bevuto il mio Pinot Nero con un cliente e si complimentò”. Da qui la decisione di dedicarsi a tempo pieno alla vigna.

Provvidenziale per lui è stato anche l’incontro con Manuela, oggi sua moglie, conosciuta durante un appassionato tango argentino. Attraverso lei è entrato in contatto con Franz Haas, produttore dell’Alto Adige da sette generazioni. Un incontro che è stato decisamente fondamentale nelle tappe della sua formazione. Così nel 2001 Cerrini ha costituito l’azienda agraria Il Rio, uno dei poderi storici della Fattoria di Molezzano. Oggi conta quattro tipi di vino, anche se la produzione resta di nicchia con poco più di 8mila bottiglie all’anno. Il prodotto di punta è il Ventisei, con uve 100% Pinot Nero ma quando l’annata non è all’altezza Cerrini non ha problemi a cambiare etichetta ripiegando sul Terosé: “Io e mia moglie ci abbiamo messo la faccia - conclude - e preferiamo fare così”.

Il Pinot Nero è riuscito a farsi strada anche nel cuore di Enrico Lippi e si è subito ambientato nella sua tenuta a cavallo tra Mugello e Valdisieve, alla confluenza tra il torrente Comano e la Sieve. Qui, non troppo lontano dal monte Falterona dove l’Arno ha origine, si trova il borgo di Frascole che dà il nome all’azienda agricola: un territorio di confine e di contrasti da sempre vocato alla viticoltura come i resti d’epoca etrusca rivenuti nella zona stanno a dimostrare. Lippi e la moglie Elisa sono rimasti stregati da questa terra dove il Sangiovese destinato al Chianti Rufina va a braccetto anche con vitigni alloctoni come il Traminer e il Sauvignon. All’inizio degli anni Novanta hanno deciso di rilevare la tenuta in abbandono e recuperarla: sul versante di Frascole già c’erano alcuni vitigni di Pinot Nero anche se alla fine si è dovuta attendere l’alba del nuovo millennio per cominciare a vedere i frutti di queste coltivazioni. La produzione in pianta stabile è cominciata dal 2016. Risale invece al 1998 il Merlot piantato a oltre 400 metri di altezza, all’epoca dei primi rinnovi del Sangiovese in azienda. Dopo averci un po’ preso le misure ecco l’uscita nel 2008 del primo Limine in purezza. Oggi l’azienda, la prima a essere certificata biologica nel comprensorio dal 1999, ha destinato 12 ettari alla produzione. Il Chianti Rufina rappresenta la quota maggiore anche se Merlot e Pinot Nero si difendono bene e si differenziano da tanti altri per la scelta di Lippi di imbottigliarli in borgognotta.

Sulla scia di altri produttori che avevano già aperto la strada al Pinot Nero & company a metà degli anni Duemila è arrivato Michele Lorenzetti con i vini della sua tenuta Le terre di Giotto: in particolare Gattaia e Massimo (Riesling in purezza). “La scelta di alcuni produttori mugellani di puntare sul Pinot Nero più o meno negli stessi anni credo che sia stata istintiva. Qualcosa di simile è avvenuto anche nel Casentino. Chi arriva oggi e sceglie vitigni alloctoni di questo tipo lo fa già nella consapevolezza che sono varietà che funzionano. Personalmente io sono molto soddisfatto della mia produzione che si aggira sulle 1500 bottiglie all’anno e confesso di aver lavorato molto sull’espressività e le sfaccettature del vino, sul suo aspetto aromatico. Le attestazioni che mi arrivano da molti importatori esteri sono per me un riconoscimento importante” sottolinea il produttore che ha la sua azienda a Gattaia, vicino Vicchio. Qui Lorenzetti, conosciuto nell’ambiente per le sue competenze in viticoltura biodinamica, ha reimpiantato oltre al Pinot Nero anche Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Riesling da una selezione massale proveniente da vecchi vigneti in Loira di Mark Angeli: un ritorno al passato perché alcune varietà erano già presenti al tempo del Marchese Vittorio degli Albizi prima che venissero distrutte dalla fillossera.  

Arrivano invece direttamente dal Trentino come d’altra parte la famiglia Malpaga i vigneti de La Matteraia, azienda agricola nel comune di Vicchio. Ivo l’ha fondata nel 1973, dal 2010 è il figlio Ivan con la moglie Sabrina a gestirla. “L’azienda produce 13 varietà di mele a filari, 5 tipologie di uva: Muller Thurgau, Moscato, Rebo, Teroldego e Merlot e olio prodotto dalle classiche tipologie toscane - racconta Ivan Malpaga -. Mio padre aveva una cantina in Trentino dove imbottigliava vini per il mercato esterno, a metà degli anni Ottanta ha deciso di lasciare l’attività nel Nord Italia e si è trasferito qui ai piedi dell’appennino tosco romagnolo, a circa 400 metri. Sono stato io, quando sono passato a gestire l’azienda ampliando l’agriturismo a volere la realizzazione di una cantina dove organizziamo anche delle degustazioni. Proprio nell’ottica di crescere sempre di più, ad oggi la nostra produzione si aggira sulle 8mila bottiglie, abbiamo scelto di affidarci ad un enologo”. I risultati sono decisamente interessanti, soprattutto a sentire le reazioni di chi ha avuto la possibilità di assaggiare i vini de La Matteraia come Isacco, un originale blend di Merlot e Teroldego che porta il nome del nonno del proprietario. “La prima reazione quando si sente parlare di un vino di questo tipo dal Mugello è di sorpresa e in alcuni casi di scetticismo. Da queste parti c’è un detto che dice che per assaggiare un vino bisogna essere in tre: due ti reggono per quanto è cattivo e uno invece beve. Io personalmente invito sempre a sedersi e ad assaggiare il mio vino per far capire che il fondo si può sempre cambiare e migliorare e anche il Mugello ha qualcosa da dire tra le realtà enologiche”.