Sono passati cento anni dalla morte di Rudolf Steiner, padre della biodinamica, metodo agricolo che basa tutto sulla prevenzione. Prevenzione che significa anche non intervenire - io prevengo, ma cerco di non intervenire - come spiegato da Michele Lorenzetti, biologo ed enologo, moderatore del convegno “Viti dimenticate: la passione dei vignaioli biodinamici Demeter recupera le varietà autoctone”, da poco concluso nella giornata inaugurale di Slow Wine Fair 2025 a Bologna Fiere.

L’appello

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Una prevenzione che parte anche dalla fertilità del suolo, curato con molta passione, perché attraverso la fertilità del suolo si può contare sull’attitudine della pianta ad avere maggiore resilienza e capacità di reagire ai problemi. “Con la biodinamica noi valorizziamo sempre la complessità dell'azienda agricola - continua Lorenzetti -, che secondo il disciplinare Demeter deve avere gli animali, quindi il tema della complessità, di avere le genetiche protette, conservate all'interno dell'azienda è di fondamentale importanza. Difendiamo il valore della biodiversità, impegnandoci a recuperare quei vitigni che possono avere opportunità importanti perché sono resilienti, non hanno bisogno di molti trattamenti e sviluppano un tenore alcolico più basso, in linea con le tendenze odierne”.

Slow Wine Fair

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A spiegare l’importanza della conservazione del germoplasma locale ci ha pensato Francesco Bordini, agronomo e vignaiolo, titolare di Villa Papiano a Modigliana, ricordando il cambiamento subito dai vigneti circa un secolo fa, a causa della fillossera. “Si è persa la biodiversità e la variabilità genetica, causata dall’incapacità di salvare i vitigni, quindi molti vignaioli si sono avvicinati al monovarietale. Quello della Borgogna con il Pinot fu il caso più clamoroso, ma in Italia la viticoltura non è mai stata così. Al Sangiovese ad esempio si sono sempre accompagnate altre varietà come il Trebbiano e il Ciliegiolo. Nella mia azienda abbiamo vigne vecchie dove abbiamo piantato Negretto e Balsamino, vitigni molto resistenti che arricchiscono il colore di Trebbiano e Sangiovese. Sono accompagnatori delle varietà più importanti”.

La fiera

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Quello delle vigne vecchie, culla ideale delle varietà dimenticate, è un tema ricorrente nel dibattito proseguito da Danila Mongiardi, vignaiola e titolare dell’azienda agricola Al di Là del Fiume a Marzabotto. Un intervento che ha sottolineato il valore sociologico e culturale del loro impegno. “Ariola ha scelto di ripartire dai vitigni autoctoni, dopo la fillossera, e grazie a lui nel 2005 ne abbiamo piantato alcuni. Produciamo prevalentemente Albana ma anche Alionza e Montuni, entrambi spettacolari e aromatici. Costituiscono un valore aggiunto che regala molto alla biodiversità. In particolare, abbiamo trovato notizie risalenti al 1300 che parlano di Albana e Alionza, possiamo dire che fanno parte della storia del nostro paese e già allora venivano definiti vitigni a bacca bianca particolarmente interessanti”.

Mongiardi ha poi rivelato un’analisi storica da cui è emersa la natura contadina dell’Albana, tagliato con il Trebbiano da cui si otteneva un vino quasi grezzo, da portare in tavola tutti i giorni, mentre la Barbera era il vino della domenica, o comunque da riservare alle occasioni di festa. “Abbiamo riscoperto la storia dei nostri nonni riportandola all’attualità moderna perché tutto parte dalle radici, del campo e della nostra vita”. Un legame, quello tra esperienza sociale e agricola, che traccia i contorni più romantici dei viticoltori biodinamici a cui non manca, però, lo spirito imprenditoriale come confermato da Paride Benedetti, agronomo e vignaiolo, titolare della Tenuta Santa Lucia di Mercato Saraceno. “Dal 2000 produciamo solo vino, non solo Albana, Pagadebit e Trebbiano, ma anche il Famoso”. Che Famoso poi tanto non è, dal momento che per molto tempo si è trattato di un vitigno quasi sconosciuto, praticamente scomparso e poi tornato in vita grazie all’impegno di Benedetti e di altri produttori di Mercato Saraceno.

“Pensavamo si trovasse anche in altre parti d’Italia, magari con un altro nome - precisa Benedetti -, ma l’analisi del Dna ci ha smentiti. È un vitigno semi aromatico, nel 2022 ha ottenuto la Doc ma quando abbiamo iniziato a produrlo potevamo semplicemente scrivere ‘vino bianco’ in etichetta. Oggi, quando partecipo alle varie fiere mi rendo conto che è una vera chicca, un prodotto unico che si è nel tempo guadagnato una bella fetta di estimatori”. In definitiva la spinta dei viticoltori biodinamici verso la protezione di questi vitigni rari e dimenticati è sempre più forte, passando dalla passione, dalla tradizione e dalla cura dei terreni effettuata tramite sovesci per ottenere quell’uva perfetta che consente la “mano invisibile” in cantina, e la produzione di vini moderni, poco alcolici e ricchi di acidità.